|
(Продолжение. Начало в № 5 с.г.).
Необязательно при посадке деревьев копать глубокие и широкие ямы. Достаточно, чтобы корни вместились с небольшим запасом. Сажать нужно, чтобы корневая шейка была заглублена на несколько сантиметров, тогда корни приствольного круга меньше будут страдать от жары и морозов, а у взрослых деревьев корни не будут выпирать над поверхностью земли; меньше вероятность корневой поросли, с которой трудно бороться.
Заметим, что в Средней полосе России нет такой жары, как в наших южных краях, а мороз хотя там и сильнее – снежный покров намного больше. Поэтому деревья сажают там по уровень корневой шейки, а у нас рекомендую – заглубить. И ещё. У нас с выпадением осадков бывают проблемы, поэтому выпревания корневой шейки или перехода на корни привоя не наблюдается.
При посадке весной кончики корней слегка подрежьте секатором. Срезы должны быть белыми, а не коричневыми. Так вы убедитесь, что корни здоровые. Виноградные саженцы сажайте так, чтобы пяточные корни были на глубине 40-45 см.
После посадки саженец необходимо полить так, чтобы земля заполнила пустоты между корнями. Придерживая саженец рукой за стволик, нужно ногой политую землю немного притоптать, одновременно фиксируя вертикальность и уровень посадки. Присыпьте выступившую грязь землей.
ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
Деревья с хорошо сформированной кроной долговечны и урожайны. В таком саду удобно убирать урожай и бороться с вредителями. Не будет сильного прогибания ветвей и даже их обломов, а также при ветрах плоды будут намного меньше осыпаться.
Формирование нужно начинать сразу при посадке. Если саженец имеет один стебель, то нужно оставить примерно 90 см от уровня земли, остальную часть отрезать. Над верхней почкой оставить пенёк 2 см, потому что за зиму он подсохнет на 1 см и верхняя почка останется живой.
Особенности роста растений таковы, что лучше всего растут верхние почки. Поэтому в рассматриваемом случае необходимо оставить верхний ряд почек примерно в полуметре от земли, а все нижние удалить. Затем в конце мая оставляем один верхний (центральный) побег и три сильных боковых, остальные удаляем.
Таким образом, будет сформировано дерево с лидером и ярусом из трёх ветвей. Но это ещё не всё. В середине лета, если рост этих побегов будет хорошим и достигнет приростов по 60 см, то нужно кончики отщипнуть по 5 см. Тогда дней через 10 возле этих концов возобновится рост ещё нескольких побегов.
Если не проделать эту операцию, то такой второй рост начнётся только после весенней обрезки в следующем году. А так идёт год за два.
В случае, когда саженец представляет собой хорошо разветвлённое деревце, оставляем по 50-60 см три лучших боковых побега, равномерно расположенных по отношению к центральному, который должен быть длиннее боковых. Остальную растительность удаляем секатором.
И в первом, и во втором случае нижний боковой побег должен быть на высоте 50-60 см от уровня земли. Это будет высота штамба. Растительность на штамбе всегда нужно удалять. Такой начальной формировкой мы обеспечим хороший рост саженцев. Даже ослабленный саженец при малом количестве оставленных почек будет неплохо развиваться. Все оставленные пеньки в начале лета удалить, а места срезов, смазанные садовым варом, быстро зарастут.
Если при посадке саженец вообще не обрезать и оставить все почки, то деревце развиваться будет значительно хуже. В дальнейшем лет до семи позволяйте дереву образовывать естественную крону, укорачивая только те приросты, которые за год будут длиннее 60 см. Тогда дерево на 1-2 года начнёт раньше плодоносить. И только лет через семь начинайте дальнейшую формировку. Например, по наиболее распространенной улучшенно-ярусной кроне.
Первый ярус из трёх ветвей у вас уже есть. Затем на центральном лидере выше первого яруса на 40-60 см закладывайте второй ярус из двух скелетных ветвей. Выше также на 40-60 см закладывайте одну и ещё одну скелетные ветви. Затем крону ограничьте на высоте 4 м от земли обрезанием верхушки до боковой ветви.
Это для примера. Можете формировать по другой системе. Для персика, например, лучше всего подходит вазообразная крона, где нет лидера.
Явные загущения в кроне прореживайте, при этом срезы менее 1 см в диаметре можно не замазывать. Ветви старых деревьев отпиливают по 0,5-2 метра. Это необходимо для возобновления приростов, удобства при уборке урожая и опрыскивании. Спиливают без пеньков до разветвлений и сразу замазывают садовым варом.
Отпиливание по 0,5-2 метра называется омоложением. После такой операции плодов в первый год будет меньше, но они будут крупнее. А укороченные ветви быстро обрастут молодой древесиной и на урожай жаловаться не будете.
Нижний ярус не допускайте более 3 ветвей. И в кроне дерева ветви располагайте так, чтобы было удобно убирать урожай.
Для приусадебного участка деревья на средне- и высокорослых подвоях в итоге лучше, чем на модных низкорослых. Мощные деревья намного дольше служат, могут обходиться без полива, урожайность их по сравнению с низкорослыми (в итоге) будет значительно выше.
Г.Т.ТРОФИМОВ.
г.Новошахтинск Ростовской области.
(Продолжение следует).
|
Версия для печати
