Перепрививка плодовых деревьев – замена одного сорта растения другим на том же подвое. Перепрививают здоровые деревья, у семечковых культур в возрасте не старше 30 лет, у косточковых – не старше 18-20 лет. Перепрививку проводят, если нужно сменить сорт: нестандартный (нерайонированный), не подходящий по климатическим и почвенным условиям, сильно подверженный поражению грибными болезнями или вредителями, а иногда и для облагораживания дикого плодового дерева. Зачастую посаженные и только вступившие в плодоношение молодые деревья не удовлетворяют по нескольким причинам: низкая урожайность, плохой вкус плодов, недостаточные зимостойкость и засухоустойчивость, плохая устойчивость к вредителям и болезням и, наконец, самая банальная причина – вырос не тот сорт, что продали нечистоплотные продавцы. Бывает, что вымерзла привитая часть, а дичок хорошо сохранился, или часть штамба повреждена. Наконец, надо укрепить скелетную ветвь, которая под острым углом и может отломиться. Не торопитесь с выкорчевкой, все можно исправить. Исправленные деревья дадут на несколько лет раньше урожай вновь посаженных. Чтобы перепривить весной уже сформированное дерево черенками, нужно его сначала подготовить. Ветви нижнего яруса обрезают на высоте 100-120 см от почвы. Ветви следующего яруса должны быть обрезаны на 30-40 см выше. Расстояние от скелетной ветви до места среза должно быть в пределах 30-50 см. Обрезать крупные ветви нужно в два приема. Сначала ветвь надпиливают снизу, а затем уже делают основной срез. Если этого правила не придерживаться, можно не удержать отпиливаемую ветвь, и она потянет за собой часть коры оставляемого пенька. Все обрастающие веточки на расстоянии 15-20 см от места среза удаляют, чтобы они не мешали при прививке. Способ прививки черенками выбирают от зависимости от толщины ветви и наиболее освоенного садоводом приёма. Как правило, весной черенки прививают с 2-3 почками, но можно и более. Однако это может привести к облому прививок. В любом случае надо предохранять привитые черенки от поломок ветром и птицами. Удаляют опоры только после полного срастания привоя с подвоем. Если же исправить однобокую крону молодого дерева, то можно заготовить не черенки, а двухлетние ветви желаемого сорта с отходящими от них под прямым углом побегами. Весной, когда кора хорошо отстает от древесины, в месте прививки делают Т-образный разрез коры, с двухлетней ветви прививаемого сорта срезают однолетний побег с щитком, равным 3-3,5 см. Побег должен быть расположен в верхней части щитка, а сам щиток иметь форму однобокого клина, толщиной верхней части 5-6 мм, а нижняя сходит на нет. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры и прибивают тоненьким гвоздиком длиной 18-20 мм. Затем накладывают обвязку, а все открытые раны покрывают садовым варом. Успех прививки зависит от эластичности коры, поэтому применять её следует только на молодых деревьях. Если дерево повреждено на штамбе, или плохая совместимость подвоя с привоем, или же нужно укрепить скелетную ветвь, отходящую под острым углом и есть опасность её отлома, применяют крепление с рядом высаженным молодым деревом и прививают его выше места повреждения (или острого угла). Называется прививка – сближение. При самом простом способе у прививаемых частей срезают одинаковые полоски коры длиной 4-6 см без повреждения древесины, прикладывают срезами друг к другу и плотно обвязывают. Чтобы не было смещений – прибивают 1-2 гвоздиками. Когда все хорошо срастется, ненужную часть прививочных компонентов удаляют. Очень важно после прививок, сделанных весной, вовремя снять обвязки, через 3-4 недели. Если запоздать – это приведет к сильному перетягиванию ветви в месте прививки, что снизит механическую прочность срастания черенка с ветвью и ухудшит рост прививки. Лучшим сроком считается, когда обвязка (пленка) только начинает врезаться в кору, но не дает ещё глубокой перетяжки. Одновременно удаляют на ветвях около места прививок все появившиеся побеги или на расстоянии 15-20 см от них. Остальные – оставляют временно, на сезон, для увеличения листового аппарата. Как видите, ничего сложного нет. Ю.МИНИН.
|