|
Если деревья вообще не обрезать, то картина будет следующая. Ветви станут длинные и голенастые, плоды будут мелкие и образовываться в основном на периферийных частях дерева. При перегрузке плодами могут быть обломы даже скелетных ветвей. Чаще будет периодичность плодоношения.
В наших краях обрезать деревья можно практически в любое время года, но лучше всего с середины марта до начала апреля, когда в саду или ещё снежок, или земля подсохла, чтобы не месить грязь.
А вот абрикос (и особенно персик) нужно обрезать перед цветением. В это время четко видны подмерзшие части, которые нужно удалить. Персик склонен к кустовидности и загущению, и по розовым бутонам очень легко нормировать будущий урожай. Если на персике оставить все цветущие веточки, то будет много мелких плодов и много обломов. При перегрузке абрикоса и персика плодоношение будет периодичным и, что ещё важнее, зимостойкость сильно снизится. Персик из-за этого может вообще погибнуть.
Некоторые сорта и других пород характеризуются большой гибкостью ветвей. Поэтому, чтобы избегать подпорок и обломов, нужно придавать большое значение формированию и обрезке. К тому же никому не хочется иметь мелкие и невкусные плоды. И загущенные деревья больше склонны к заболеваниям.
СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ
Существует несколько способов содержания почвы в саду. Каждый имеет свои преимущества и свои недостатки. Поэтому какой-либо один постоянный способ нежелателен. Можно применить мою систему, на мой взгляд, самую рациональную.
Почву один раз в 3 года перекапывать и ничего не сажать вокруг деревьев. Систематически пропалывать сорняки. При таком содержании почва становится не гигроскопичной, плохо впитывает влагу, но зато на другое не расходует питательные вещества. Дыхание такой почвы затруднено. Затем через 6 лет засеваете весной весь участок семенами газонной травы, которые можете или купить, или заготовить самостоятельно. Будете только ежегодно скашивать траву три раза за лето, оставляя её на месте покоса. Опавшие листья также не убирайте, да и из-за травы их трудно собирать, а в апреле они быстро перегниют.
Но если почва перекапывается, то листья убирать обязательно. При содержании почвы под травой структура её становится очень гигроскопичной: ведро воды, вылитое в любое место, моментально впитывается. Недостаток такого содержания – трава забирает питательные вещества.
Под травой почву содержите 6 лет. Затем участок надо перекопать на глубину 20 см, переворачивая верхний перегнивший слой вниз. Приствольный круг, который в зависимости от возраста дерева равен 60-150 см в диаметре, перекапывать на глубину не более 10 см, чтобы не повредить близко расположенные толстые корни.
И так периодически вы будете чередовать 6 лет под перекопкой (один раз в 3 года), затем 6 лет под травой. Если вам затруднительно такое чередование, то можете избрать удобный для вас способ. А о преимуществах и недостатках я сказал выше.
О ПОЛИВАХ
Корневая система низкорослого сада густая, расположена в верхних слоях почвы и глубоко не проникает. Поэтому требуется постоянный полив. У рослых деревьев корни мощные, они широко и глубоко распространяются в почве, где влаги достаточно, поэтому легко переносят длительные засухи. Да и чтобы полить весь участок взрослого сада, нужно огромное количество воды.
Исходя из этого, поливаю деревья до 4-летнего возраста, когда корней у них ещё мало. Поливаю редко, но хорошо. А определяется необходимость полива просто: кончиком ножа с глубины 10 см берётся маленький комочек земли. Если он (при сжатии) не рассыпается, то и поливать ещё рано.
Незначительный полив вреден, потому что при таком поливе развиваются в основном поверхностные корни, и дерево будет страдать при небольшой засухе, а также при морозах.
Диаметр круга полива должен быть больше проекции кроны дерева примерно на одну треть. Необходимо также знать, что основная масса корней залегает на глубине от 20 до 80 см. Бесполезно поливать только в непосредственной близости – вокруг ствола дерева или в одну точку на многие часы.
Взрослые деревья я вообще не поливаю, также и виноградник. Полив заменяет хорошая обрезка, а летом даже при засухе всё хорошо растёт и плодоносит. Виноградные лозы достигают годичного прироста до 5 м. Поэтому даже в неполивном саду можно получать высокие урожаи.
ОБ УДОБРЕНИЯХ.
Растения потребляют в основном азот, фосфор, калий и в незначительных количествах медь, железо, марганец, цинк, серу, магний, кальций, бор, молибден.
В идеале один раз в 6 лет желательно сделать лабораторный анализ почвы и листьев, и по специальной таблице определить недостаток или избыток удобрений. Но где такие лаборатории? Поэтому к внесению удобрений нужно подходить очень осторожно, иначе избыток одних удобрений повлечёт за собой плохую усвояемость растениями других, и в итоге вы будете иметь плачевный результат. И удивляться, мол, как же так, удобрял очень хорошо, а растения чахлые.
Удобрения вносят поближе к коням следующими основными способами: под перекопку и очагами в щели между тыльной стороной лопаты и задерненным слоем при содержании почвы под травой.
Учитывая, что вы не знаете истинной потребности в удобрениях, вносите один раз в 3 года комплексное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий) из расчёта 60 г на 1 м2 поверхности.
Нужно знать, что внесение только азотных или только фосфорных, или только калийных удобрений неэффективно и может даже угнетать растения.
А как же органические удобрения? С учётом стоимости, перевозки, разбрасывания это оказывается дорогим источником питания. Органика очень хороша для огородных культур, у них залегание корней не глубокое, отсюда и результат. А деревья обладают мощной и глубокой корневой системой, поэтому можно обходиться минеральными удобрениями.
Нужно ещё знать, что в атмосферных осадках тоже много удобрений – до половины потребности.
|
Версия для печати
