|
Во всех пособиях по садоводству саженцы рекомендуют сажать до уровня корневой шейки. Здесь не учитывается одно обстоятельство: корни приствольного круга могут летом страдать от жары, а зимой от морозов. Ведь в северных районах, хотя зимы и суровее, снега намного больше, чем в наших краях. А наша летняя жара – сущий ад. Исходя из этого, я сажаю деревья, заглубляя корневую шейку на несколько сантиметров. К тому же, у взрослых деревьев корни не будут выпирать над поверхностью земли. Меньше вероятности корневой поросли, с которой трудно бороться.
Многие садоводы при посадке дерева придумывают различные "новшества". Понятно, когда посадочную яму заправляют удобрениями. Но обычно стараются так, что получается больше вреда, чем пользы. Я знаю же случай, когда в посадочную яму садовод бухнул 4 ведра перепревшего навоза. Саженец принимался три года. Совершенно бесполезно и даже вредно сыпать в яму такие инертные материалы как щебень и песок. И совсем ни к чему бросать туда ячмень, магнит, железо и прочие предметы.
НЕОБЫЧНО, НО ЭФФЕКТИВНО
В промышленных насаждениях винограда расстояния между кустами обычно 2 метра. Сорта в основном винные, кусты низкорослые. Это удобно прежде всего для механизированного укрытия и открытия винограда.
Почему-то такие же малые расстояния рекомендуют и на садоводческие сотки для выращивания столовых сортов, как правило, сильнорослых. Раньше и я делал узкие расстояния. Теперь они у меня шириной 4 метра, высота шпалеры 3 метра.
С меньшим количеством кустов при той же площади стало существенно меньше работы, одних укрытий и открытий в 2 раза меньше, а урожаи значительно возросли. Поделюсь своим опытом.
Если весной после открытия куста лозы на шпалере расположить почти вертикально, а на узких шпалерах очень трудно расположить все лозы горизонтально, то вегетация начнётся из верхних почек. Нижние или совсем не тронутся в рост, или дадут хилые побеги. В последующие годы низы ещё больше будут оголяться, а рост побегов будет начинаться всё выше и выше. Положение в какой-то степени спасают побеги замещения (коротыши на 2-3 почки), которые нужно постоянно запасать поближе к голове куста. На узких шпалерах особо не развернёшься. Урожаи не ахти какие, ведь и корням тесно. К тому же коротыши дают холостые побеги (без кистей).
Теперь весной при широких расстояниях на нижних проволоках я располагаю лозы горизонтально. При таком положении рост побегов вверх начинается почти с каждой почки, в том числе из расположенных близко к голове куста, что очень важно для осенней обрезки. Образуется намного больше плодовых побегов.
Весной никогда не делаю дополнительной обрезки, чтобы не вызывать обильного течения пасоки. Поступаю очень просто: в начале вегетации сразу обламываю хилые побеги, остаются только сильные, плодоносные, они вытянутся вверх на 3-4 м, и к осени будут коричневыми, то есть вызревшими.
Перед укрытием на зиму оставляю на каждом кусте, в зависимости от возраста, по 8-12 лоз. Все как можно ближе к голове куста! А коротыши – как получится, их и в последующие годы легко можно получить при желании. Остальную массу куста (до 90%) безжалостно удаляю, а оставшиеся 8-12 лоз обрезаю так, чтобы на них оставалось по 8-10 почек. Весной эти лозы также располагаю горизонтально. Цикл повторяется.
После перезимовки выпад глазков минимальный, ведь побеги были сильными и вызревшими.
Итак, после каждой обрезки остается 10% куста. Это означает, что корни дадут мощный толчок для вегетации.
Свои кусты я не поливаю, разве что в первые 2 года. Такая сильная обрезка вполне заменяет полив даже в сухое и жаркое лето. А зачем поливать, когда побеги растут и без того очень хорошо, некоторые до 5 м длины за год. К тому же основные корни винограда начинаются с полуметровой глубины и при дефиците влаги вынуждены забираться глубоко, где влаги им хватает.
Есть одно важное обстоятельство, не учитываемое большинством виноградарей. Они за сезон много раз опрыскивают виноградник от милдью медьсодержащими препаратами. Медь – это микроудобрение и оно многократно вносится внекорневым способом по листьям. Но известно, что избыток любого удобрения неизбежно влечёт за собой плохую усвояемость других удобрений. В итоге – плохой рост и низкий урожай. А при плохом росте растения более склонны к заболеваниям. Нужно опять опрыскивать и удобрять, зачастую усугубляя положение. Получается замкнутый круг.
Не зная истинной потребности в удобрениях, нужно подходить к этому очень осторожно. У нас на юге земли богатые, поэтому я крайне редко применяю удобрения. Следует заметить, что с атмосферными осадками выпадает также много удобрений.
Свой виноградник я ничем не опрыскиваю, вредителей и болезней нет, а если в отдельные годы и бывает заболевание милдью, то в незначительной степени. Здесь немалую роль играет и то, что широкие и высокие шпалеры лучше проветриваются, листья быстрее просыхают, споры не успевают прорастать.
Кстати сказать, года три назад прошла информация, что во Франции отказались от опрыскивания виноградников медьсодержащими препаратами…
Перед укрытием на зиму все листья тщательно убираю, затем рою канавки глубиной 20 см, укладываю в них обрезанный куст и засыпаю землей.
Сорта у меня обоеполые, опыляются хорошо. Маленькие соцветия или кисточки сразу обрываю. Оставляю примерно по 50 кистей на каждом кусте. Их у меня три, а когда-то на узких шпалерах было 12. Этого мне вполне хватает.
Никаких катаровок во избежание занесения инфекции я не делаю. И весенних прищипок над кистями не делаю. Побеги постоянно идут в рост, поэтому и пасынков очень мало. Я их не обламываю, они сами затухают на 2-3 листе. Чеканку побегов ближе к осени также не делаю. Летом только подвязываю побеги мягкими проволочками в оплётке.
В общем, очень много я делаю "не так", а результат просто отличный. Знакомые удивляются, что 50 кистей на кусте всегда вызревают.
Вот так я ухаживаю за виноградом. И не обременительно, и эффективно.
И ещё. Ежегодно на рынках появляется много новых сортов, ещё не прошедших госиспытаний, одни краше других – глаза разбегаются. Многие из них впоследствии оказываются проблемными. Так что будем бдительны!
Г.Т.ТРОФИМОВ.
346918, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Полевая, 27.
|
Версия для печати
